Hallo,

hat nicht jeder in seinen Beuten ein Flugloch, in das er einen Fluglochkeil stecken kann, um
damit die Große des Flugloches zu bestimmen ?
Habe jetzt meine Höhe mit 11 mm angegeben, daß ist die Aussparung im Fluglochkeil.
Volker, wie hoch ist denn Dein Verdampfer ? Sieht mir auch wie mindestens 15 mm aus.

Gruß Dette

Hallo Dette,
meine Fluglöcher sind von 7-10mm,
deshalb muss ich auch den Verdampfer von hinten einschieben (bitte keine Hintergedanken ;) )
Dazu auch die Bilder im Vorfeld. Aber nicht jeder hat einen hohen Boden und hohe Fluglöcher.
Die Höhe meines Verdampfers muss ich morgen mal ausmessen, schreibe ich dann.

Flämingdrohn / Volker schrieb:

Die Höhe meines Verdampfers muss ich morgen mal ausmessen, schreibe ich dann.

Hallo,
hier die versprochene Messung: Der Verdampfer ist max. 13mm hoch, incl. Hitzeschutzblech.

Zwischenstand:

Hallo,

auch wenn erst mal Funkstelle herrscht, so bin ich doch dran, an der Sache.
Noch bin ich nicht fertig. Ich würde mal schätzen, es ist Halbzeit von der reinen Bauphase her ;)
Letzes Wochenende habe ich ein Heizelement gebaut und mal im Groben getestet, ob die Aufheizzeit und die erreichbare Temperatur so passen. Außerdem die Steuerung mal grob auf einem Steckboard aufgebaut.
Dieses Wochenende habe ich begonnen, die Stuerung auf einer Lochrasterplatte aufzubauen. Das hält ganz schön auf. Was ihr auf dem Bild seht, ist die Arbeit von ca. 8h :rolleyes:

Heizer.jpg

Steuerung.jpg

Ich habe mal die einzelnen Schaltungsteile, die schon fertig sind, durchnummeriert:

1. Zeitschalter Heizung
2. Zeitschalter Pause (Verdampfen & Abkühlen)
3. Zeitschalter akustisches Signal Fertig
4. Zeitschalter optisches Signal Fertig
5. Leistungsteil Heizung
6. Ansteuerung Summer
7. Ansteuerung Leistungs LED rot - Heizen

Über einen Taster kommt (die kleine Klemme am 1er Areal) der Startimpuls fürs Heizen. Wenn die Zeit abgelaufen ist wird Stufe 2 gestartet. Diese wiederum startet Stufe 3 und 4 parallel.
Es fehlen noch: 2 Ansteuerungen für Leistungs LED gelb (Pause) und grün (Fertig) und die Batterieüberwachung.
Weiterhin ein wirksamer Kurzschluss- und Verpolungsschutz, der Abgleich der Heiz- und Pausenzeit.
Dann muß das Ganze in ein Gehäuse.
Danach kommen noch verschiedene Stresstests, wie die Haltbarkeit des Heizelementes und Versuche mit unterschiedlichen Akkusystemen.
Ich habe mich erst mal auf das von mir gebaute 15mm hohe Heizelement konzentriert.
Es ist aber prinzipiell kein Problem, die Zeiten auf andere Heizer anzupassen (z.B. den Pfännchenverdampfer mit Glühkerze)
Bis alles fertig ist, kann es aber noch etwas dauern.
Nächste Woche muß ich erst mal Met verarzten (filtern und abfüllen)

Und für den Stockluftinhalator die Lüftersterung wartet auch noch... :whistling:

Gruß Gerald

Wow !

Klasse Gerald,

sieht gefährlich aus der Heizer....wenn ich das nun noch alles verstehen würde.....lach

Auf jeden Fall hast du dir ne Menge Arbeit gemacht :thumbup:

Und trink nicht so viel von dem Met....nur filtern, nicht trinken :D

Gruss
Susanne

Hi Susanne,

was sieht denn an dem Heizer gefährlich aus? :)
Ok, die Elektronik ist ca. Stand der Technik vor 20 Jahren. Was ich in Hardware realisiert habe, packt man heute eher in einen Microcontroller und programmirt alles ein. Wird dann etwas kompakter. Hatte allerdings nie Zeit und Muße, mich damit einzuarbeiten. Also muß ich das nutzen, was ich kenne und womit ich klar komme ;)
Wobei ein paar Komponenten auch neueren Datums sind :D

Und wenn man nicht aufpasst, kann man den Microcontroller auch gleich als Heizelement verwenden :P
Das ist wie mit der elektronischen Mausefalle.
Keiner weiß, wie sie genau funktioniert, aber den Speckgeruch erzeugt die Elektronik :whistling:

PS. na vom Met trinke ich immer den Vorlauf :)
Ich muß die Pappfilterschichten vor Benutzung spülen, damit der Met nicht nach Pappe schmeckt. Deshalb ist der erste halbe Liter je Filterdurchgang "Plörbräu".
Wäre allerdings zu schade, um damit den Ausguss zu spülen. Also opfere ich mich quasi... :rolleyes:
So kann die Arbeit so richtig Spaß machen 8)

Gruß Gerald

Hallo Rainer,

da ist kein Relais dabei :)
SMD wäre vom Löten her nicht das Problem, aber dann müßte ich doppelte Lagerhaltung betreiben, da ich dann alle Bauelemente als SMD beschaffen müßte :wacko:
Bei einigen Bauelementen würde ich mehrere Bestückungsvarianten vorsehen, da ich zwar etliche Cermet-Spindeltrimmer aus guter alter DDR-Produktion habe. Aber wenn die alle sind, wäre es blöd, das Layout ändern zu müssen.
Außerdem habe ich beim Prototypen ein paar alte Bauelemente verklappt :P
Z.B. unten für den Summer den SF126 im Metallgehäuse. oder die nur für Abgleicharbeiten notwendigen LED's neben den Trimmern sind alte eckige DDR Funzeln.
Ich vermute mal aus dem Bauchgefühl heraus, das Teuerste wird eine industriell hergestellte Leiterplatte, danach die (dicken) Kabel und das Gehäuse. Die Bauelemente sind Kindergeburtstag :D
Oder hast du mit selber Belichten Erfahrungen? Geätzt habe ich früher meinen Kram selber. Mit verdünnter Salzsäure und einem Spritzer Wasserstoffperoxid ging das super. Ohne Erwärmen und den ganzen Krampf. Nur leider ist man heute schon fast terrorverdächtig, wenn man nach Wasserstoffperoxid fragt, nur weil ein paar Chaoten damit Mist gemacht haben :thumbdown:
Fürs ein Belichtungsgerät hätte ich einen ganzen Sack voll UV-C Strahler in Form von 8W Leuchtstoffröhren. Alles Quarzbrenner ohne Leuchtstoff. Die wurden früher zum EPROM löschen genommen.

Gruß Gerald

Hallo Rainer,

unbelichtetes Platinenmaterial habe ich auch noch etliches da. Das Meiste einseitig Pertinax, teils auch doppelseitig Glasfaser. Das Zeug verschleißt übelst die Bohrer. 150 Löcher und der Bohrer (HSS) ist hin. Habe dafür eine 12V Piko Spiezeugbohrmaschine. Die rasselt und röhrt zwar recht ordentlich inzwischen, aber tut es noch :)
Das Meiste meines Platinenmateriales hat 25µ Kupfer drauf. War in der DDR Standard. Bei den Strömen im Leistungsteil wäre dickere Folie schon fein.
Der Werdegang der Platinen ist mir schon geläufig. Ich hatte einen Kollegen, dem ich für ein Belichtungsgerät ein paar Röhren gestiftet habe und der mir den Fotokram abgenommen hat. Nur leider wohnt der nicht mehr hier. Ich habe noch 20 Jahre alte Layout-Folie für Kopierer und Laser. Ob die noch was taugt? Einen Laserdrucker habe ich :D
Hast du deine Platinen selber mit Fotolack beschichtet? Das ist wohl das Schwierigste, den Lack gleichmäßig aufzubringen. Weswegen er immer gelacktes Rohmaterial gekauft hat.
Natriumhydroxid ist der Entwickler für den Lack.
Zum Ätzen (im privaten Maßstab) eignen sich: Eisen(III)chlorid (gibt übelst echte Flecken und man sieht nichts durch die Brühe), Ammoniumpersulfat und jetzt Natriumpersulfat (haben wir immer als "Lutschsalz" verspottet, weil es nur warm funktionierte uns sich schnell sättigte) :thumbdown:
Einige haben früher, als es Salpetersäure noch in der Drogerie gab, auch damit ihre Leiterplatten geätzt. Habe ich mal getestet. Hat mir aber zu sehr den Lack angegriffen und die Dämpfe sind auch alles andere, als gesund. Mein eindeutiger Favorit war Salzsäure mit Wasserstoffperoxid! Schwefelsäure mit H2O2 soll genauso gehen. ich habe immer 150 ml Wasser und 50 ml HCL 35% genommen. Leiterplatte rein und nicht mal 5 ml 30% Wasserstoffperoxid dazu. Das brauchte nicht erwärmt werden, ätzte äußerst sauber, gab keine Unterätzungen und war sehr ergibig. Die Ätzgeschwindigkeit ließ sic bequem über die Peroxid Menge regulieren. Ich habe mit Ätzzeiten zwischen 0,5 und 2 Minuten gearbeitet. Und wenn es nur eine kleine Platine war, ließ sich die Lösung auch aufheben und mit Peroxid neu scharf machen. Was Billigeres und Besseres hatte ich nie wieder.

Gruß Gerald

Hallo Allerseits,

Ich war nicht untätig und habe weitergebastelt. Die Elektronik ist im Prinzip fertig. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
Auf Bild 1 wird geheizt, später signalisiert durch die rote Power-LED. Rechts im Bild auf dem Messgerät ist übrigens dieTempratur des Heizers (nicht mit im Bild) abzulesen.
Auf Bild 2 wird durch die gelbe Power-LED der Auskühlzyklus signalisiert.
Auf Bild 3 wird durch die grüne Power-LED der Abschluss der Verdampfung und die mögliche Entnahme aus der Beute angezeigt.
In der Mitte der Lochrasterplatte, etwas rechs ist die Balkennzeige für den Ladeztustand der Batterie zusehen. Es ist gut zu beobachten, wie beim Heizen die Spannung einbricht (weniger Balken).

heiz.jpgwait.jpgbuzz.jpg

Momentan ist alles erst mal nur grob justiert. Die Schaltung ist verpolungssicher ausgelegt. Bei Verpolung blinkt eine rote LED und es ertönt gepulst ein Summer. Kann ja ganz schnell mal passieren, das man + und - vertauscht ;)
Wenn die Batterie runter ist, blinkt ebenfalls eine rote LED und es ertönt gepulst ein Summer.
Die Kurzschlussfestigkeit konnte ich noch nicht testen, da das PC-Netzteil, welches ich für erste Tests benutze, bei 24 A sich abschaltet und schneller war, als die 20A Sicherung :rolleyes:
Wird aber mit einem Akku nachgeholt :D
Die Power-LED's sind so hell, das man sie nicht ansehen kann, so grell sind sie. Damit übersieht man sie draußen im Einsatz garantiert nicht 8)
Die nächsten Schritte werden dann die genaue Justage und Tests mit Oxalsäure sein.
Danach kommt das Ganze in ein Gehäuse und dann folgt noch ein Stresstest, wie lange der Heizer mitmacht und ob er eine Abkühlung mit Wasser übersteht.
Habe also noch einiges an Arbeit vor mir... :whistling:

Gruß Gerald

Hallo allerseits,

es gibt wieder ein paar kleine Fortschritte zu vermelden :D
Die Elektronik ist in ein Gehäuse eingezogen (links im Bild)
Als preiswerte, leichte und hoffnungsvolle Stromversorgung teste ich einen 12V 8Ah Moped-Akku (rechts im Bild)
Mit dem Querschnitt der Zuleitung bin ich auf 10mm² hoch. 2,5mm² hält zwar den Strom aus, mit einer vernünftigen Kabellänge bricht aber die Spannung merkbar ein und die notwendige Aufheizzeit verlängert sich schon merkbar :thumbdown:
Auf Kurzschlussfestigkeit habe ich bereits getestet. Der Power-MOSFET hat mit Bravour das Abrauchen der 20A Sicherung überlebt - auch wenn er danach handwarm war 8)
Momentan teste ich, wieviele Heizzyklen der voll geladene Akku mitmacht. Rein rechnerisch bin ich bei 30 Verdampfungen. Für einen 1 kg schweren Akku, der ca. 15€ kostet, sollte das OK sein. Wer wirklich mehr braucht, nimmt mehrere Akkus, oder ne Autobatterie :P
Der nächste Schritt wäre dann mal die echte Verdampfung von OS und das Abschrecken mit Wasser.
Es besteht also berechtigte Hoffnung, das Teil dieses Jahr noch in "freier Wildbahn" zu testen

Verdampfer.jpg

Gruß Gerald

Hallo Rainer,

nö, Lötstopplack ist Luxus! ;)
Ich werde die Platine mit Lötlack aus der Spraypulle eindieseln. Als erster Schutz langt es. Nach dem Löten allen Olf mit Zahnbürste und Spiritus runter und dann Klarlack drauf sprühen.
Ein bisschen Nachhelfen bei der Anordnung der Bauelemente wirst du wohl müssen. Die 16er WAGO's sollten schon an der Stirnseite, wie bei mir liegen, denn das 10 Quadrat Kabel ist auf kurze Distanz bocksteif!
Ich hoffe mal, mit der Anordnung aller Elemente einen guten Kompromiss gefunden zu haben. Der Kühlkörper mit den LED's sitzt an der hinteren Aluwand, wo ich 10mm Gucklöcher vor jeder LED gebohrt habe. Dann noch mit Schmelzkleber dicke PET-Folie (alte Blisterverpackung) davor, fertig!
Die Bandanzeige habe ich mit mehreren Stiftleisten,die wie die IC Sockel aussehen, ineinandergesteckt, bis die Anzeige unter der Oberschale ist. Daneben Startknopf und Verpolungs-LED. Ich habe mit Absicht die Power LEDs nicht nach oben gemacht, denn sonst müßte das Gehäuse auf einer der schmalen Seiten stehen, damit man genug sieht (auch wenn die LEDs sauhell sind).
u.U. könnte man die Balkenanzeige und die Power LED's auf eine abgewinkelte 2. Platine per Steckverbinder andocken.
Die Sicherung habe ich mit Absicht in die leitung geschleift und 30 cm hinter die Batterieklemme gemacht. Je näher die Sicherung der Batterie, desdo geringer ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem beschädigten Kabel die Batterie kurzzuschließen!
Außerdem braucht dann niemand das Gehäuse für einen Sicherungswechsel öffnen.
Ich habe nämlich auch mit dem Gedanken gespielt, eine KFZ Flachsicherung nebst Halter auf der Platine zu platzieren. Wäre billiger, aber nicht so effektiv.
Apropo Sicherung auf der Platine. Könntest du in den Schaltplan noch eine 0,5A Sicherung in die + Leitung des Kleinleistungsteils, also hinter dem Abgang des Power-FET und vor der Shottkydiode platzieren? Bis bei einem Kurzen im Steuerteil die 20A Sicherung in der Zuleitung kommt, geht ziemlch viel den Weg alles Irdischen :P
Ich wäre für einen 5x20 Lötsockel, denn die 5x20 Gerätesicherungen bekommt man überall als Ersatz :)

Gruß Gerald

Hallo Ihr Bastler,

ich muß Euch loben, mit welchem Eifer Ihr doch an der Umsetzung arbeitet.
Schade nur, daß der Großteil alles nur böhmische Dörfer für mich sind.

Hallo,

ich hatte bei dealextreme.com Capton-Tape bestellt. Das ist sowas wie Tesa-Film, nur das das Zeug bis weit über 200°C aushält, nicht schmilzt oder verkokelt. Damit will ich die Klemmen und Anschlüsse des Heizelementes isolieren. In Deutschland würde ich für das Zeug in etwa so viel, wie für Blattgold bezahlen. Aus China isses für 2,60€ inklusive Porto gekommen. Allerdings wohl mit dem Ruderboot! Ende März irgendwann hatte ich bestellt :rolleyes:

Gruß Gerald

Hallo,

auch wenn es nach außen hin ruhig geworden ist, so ist das Projekt nicht eingeschlafen!
Ich habe immer mal mit Rainer Kontakt.
Allerdings mußte ich in letzter Zeit einen Gang zurück schalten.
Erst mal kamen die Bienen, nach dem Honig mußte ich mich auch mal wieder ein Wochenende um meinen Met kümmern mit filtern, abfüllen, verkorken, etikettieren etc. Der erste Honig mußte auch ins Glas,
Dann habe ich meine Tochter nur mal am WE,
Jetzt bin ich erst mal mit dem Zelt in Irland unterwegs. Und zuvor mußte ich noch die Bienen einfüttern und mit AS behandeln. Irgendwie war ich bei der Mischung aus Allem an meiner Belastungsgrenze...
Schaun wir mal, was nach dem Urlaub wird :)

Gruß Gerald

Hallo Rainer,
Mein Interesse besteht hauptsächlich an der Steuerung, da ich mir schon vor über 2 Jahren einen Verdampfer zugelegt hatte.
Ich würde gern die Steuerung mit dem Verdampfer kombinieren.